魔域？仙界？雍仲苯教的圣境！——2013年西藏丁青县孜珠寺自助游攻略

（孜珠寺奇异的圣境 摄影：阿里）
　　丁青，藏语意为“大台地”，古称“琼布”。
　　从丁青到昌都、盐井一地，过去都曾属于象雄王朝，在松赞干布打败象雄王李迷夏后，经历几代赞普的征战，它终被收归吐蕃王朝所有。因明朝时蒙古王东宫藏曾统治过此处，丁青曾被称为“霍尔三十九族”，霍尔，正是蒙古人的意思。目前丁青不少藏民身上，估计流淌着蒙古的血统。
　　相比夜宿的村寨，丁青显然热闹得多。几条小街缓慢起伏，交错织就一个像模像样的县镇。这一天像是赶集日，路边摆了许多摊子，我好奇地跑去看都卖的是啥，结果大惊失色地跑回来跟嘉措老师和东智说，摊位上一个人也没有。嘉措老师淡定地说，当地民风淳朴，卖货物的老百姓都喝茶去了，但你只要叫一声，他们就会来。
　　相比之前的村镇，丁青显然热闹得多。四五条缓缓起伏的小街组成一个人来人往的县镇。在这里简单补给了一些食物和饮水、汽油，我们继续上路。
　　从丁青县城前往孜珠寺，大约三四十公里。这一截317国道沿江而设，一侧的碧绿江水激流而下，在岸边飞溅起琼珠碎玉。我开了半边窗，湿濛濛的水气扑面而来。
　　忽然间，原本开阔的视野一暗，我们已进入两座高山合抱的峡谷，江水变得愈发汹涌急迫，声势惊人。在倾斜呈合抱之势的山峰顶端，阳光如利剑般劈入，落在幽深不见底的江流深处。水面挤迫着、荡漾着碎金，而我们的车如舟楫般在此中泛行。这简直是彼得﹒杰克逊《魔戒》中的场景了。

（宛若进入《魔戒》的空间 摄影：孜珠寺）
　　开出峡谷，往左一拐，便上了盘山道，仰头向上。这山路真是险峻陡峭，像是要直插入那高耸入云、莽莽苍苍的孜珠山顶端。听说，在简易公路修好之前，花多少钱，本地藏族驾驶员也不肯开车上孜珠寺的。东智走过滇藏线，说这里比著名的“九曲十八弯”还险。山道虽险，两旁的草坡却青碧滋润。放牧的羊气定神闲地扒在悬崖边上吃草，天上不时有苍鹰掠过。记不清翻了多少个弯，车子猛然向前一跃，一座嶙峋的石山群落顿时闯入视野。
　　这是我从未见过的奇特景象：在莽莽苍苍的山岭顶端，竟然有如此多嶙峋怪石耸然而立，呈刀削斧削之势。山体上有无数的洞穴石窟，以及零散而建的一座座木板房。这，就是孜珠寺么？
　　“那是修行洞和闭关房”，当地朋友指着那些洞窟板房说，“苯教修行人会沿着绳梯爬上去闭关”。
　　苯教传说中有四大神山：阿里的岗底斯山、林芝的本日神山、丁青的孜珠山、玉龙的梅里雪山。孜珠寺便位于孜珠山上，“孜珠”意为这座山所拥有的六座山峰。3000年前，吐蕃王朝的第二代藏王木赤赞普供养建造了孜珠寺。
　　那时雅砻部落还信仰着原始苯教，“苯波”，一种从石器时期便流行的古老萨满教，仪式与信仰都与中亚、东北亚和美洲印第安部落有着千丝万缕的联系。他们相信万物有灵，崇拜天、地、日、月、星宿、雷电、冰雹、山川、土石、草木、灵兽；他们把世界分成三份：天上、地下、人间；他们例行以血牲祭祀，博取神灵的欢心。在松赞干布之前，苯波教的观念极为深入人心，以至于整个社会的婚丧娶嫁、农耕放牧，到交兵会盟、赞普的安葬建陵、新赞普的继位主政，都由苯教巫师来决定。

（活佛带领僧众转山 摄影：孜珠寺）
　　公元6世纪时，一位象雄王子成为苯教新一任的教主。在苯教徒的传说中，这位名叫辛饶米沃的王子是15000年前的人，而之所以要把年代推那么久远，是为了试图证明，释迦牟佛抄袭了辛饶米沃的教法。
　　当然，我们要相信史实。辛饶米沃是公元6世纪的人，他很早便献身宗教，并宣布获取了一些苯教方面的神通，建立了自己系统的理论和教规，于是从象雄来到吐蕃地区传教。当他遭遇原始苯教的风俗传统时，他并未莽撞地一概废除，而是善巧地吸收并加以大量改革，例如用糌粑和酥油捏成各种彩线花盘的形式，来代替原始本教中要杀生祭祀的动物，这就是朵玛和酥油花的最初起源。被他改革过的苯教，根本理念已发生很大变化，被称作“雍仲苯波”——雍仲，就是那个“卍”字符。
　　两百多年后，这种巧妙借用再一次发生。从印度传来的佛教，为了能在吐蕃顺利传播，借助了藏区许多原有的仪式，例如煨桑、玛尼堆和朵玛、酥油花。但藏传佛教绝非印度教与苯教的混合产物，真正能决定一个宗教核心的，是其所宣扬的理念。构建藏传佛教的整个世界观、人生观与价值观，与印度佛教一般无二。
　　我们的车开到了山顶。这里有一座借鉴了现代建筑技术和造型的大殿，正在修建。本想进去看看传说中“造像规格向佛教借鉴了很多”的苯教神像，结果未能如愿。

（孜珠山下孜珠寺 摄影：豹小白）
　　在临时会客厅，寺管会主任热情地接待了我们，照例是热腾腾的酥油茶、油酥和风干牛肉。他告诉我们，就在我们来之前，西藏自治州党委书记金书波刚刚才离开，他也是来考察孜珠寺的，还留下了一本书，《从象雄走来》。“喏”，他指指靠墙的一排彩色木漆柜顶上竖放着的一本书，“就是那一本”。
　　“金书记可是个学者啊”，嘉措老师感慨。东智也连连点头，说这本书真是写得扎实，一点也不“水”。
　　听他们介绍，金书记是历史系出身，颇有学者风范，数年来不懈地探索，跋涉在古象雄大地，从对西藏本土宗教苯教及教主辛饶米沃的考据分析，到对古象雄都城穹窿银城的寻找，还多次去到札达曲龙村察看并论证象雄都城。“金书记对阿里有极深厚的感情”，嘉措老师说，“他自己都说，‘阿里的魂灵附在了我的身上’。”
　　好奇地跑去彩柜拿了书下来看，一翻就合不上了。《从象雄走来》将主线凝聚在一位美丽女子身上。巧合的是，这位女子竟与文成公主有着千丝万缕的联系：她是松赞干布的妹妹、文成公主的小姑子——象雄王李迷夏的妃子，萨玛嘎。以她为交点，吐蕃王朝与象雄被连接起来，整个西藏大地早期地方史的轮廓由此厘清，如星辰般交相辉映。
　　当年，松赞干布娶了象雄妃子，而萨玛嘎也被嫁给象雄王李迷夏。然而，这位象雄王沉迷于其他美丽嫔妃，对萨玛嘎十分冷落。这位雪域长大的烈性女子，心里便燃烧起复仇的熊熊烈火。复仇的结果，就是她用暗语给自己哥哥写了一封信，希望哥哥和自己里应外合，一举拿下象雄。在那首如同谜语般的诗歌长信中，将象雄的政治、军事等情况说得清清楚楚。
　　于是，松赞干布一举征服了象雄。李迷夏被杀，象雄王子逃亡他境……象雄、苏毗，原是比吐蕃文明程度高出许多的政权。但在松赞干布在位期间，一切都改变了。难怪藏人会视他为一代中兴之主。

（悬空修行 摄影：小李飞刀）
　　联想到这些，也就理解了金书记会特意前来孜珠寺。和辛饶米沃相关的、3000余年历史的苯教寺院，而丁青又曾是“上中下象雄”中的下象雄……
　　“还有，孜珠寺是目前苯教教学体系最为完备的寺庙，许多古老的苯教经书、宗教仪式和法具器物，只在我们寺院有传承和保留”，寺管会主任一边劝茶，一边笑眯眯地说，“比如每12年才演出一次的神舞《极乐与地狱》。”
　　极乐世界与地狱，本是佛教中的理念。当藏传佛教全面覆盖吐蕃大地数百年后，居于弱势的苯波教也反过头来借用佛教的仪式与概念：皈依、观点、行为、果位……而在寺院建筑、僧人服饰、经文内容、法器应用、仪式仪轨上，更是近乎全盘挪用。
　　像提着茶壶，在我们面前走来走去、忙着给每一个人倒满酥油茶的这位苯教僧人，猛一看，这衣着造型还真看不出和拉萨三大寺有什么区别。临时会客厅外一片喧闹，是年轻的小僧侣正在辩经，那手势、方式，跟色拉寺辩经场的一模一样。事实上，我的一位僧人朋友便说，曾有苯教僧人专门来他们那里学辩经的各种规范，回去后套用在他们的经典上。
　　然而还是那句话，形式可以相似，内涵却截然不同。
　　在这里，我们没有邂逅文成公主，却邂逅了她的小姑子；没有遇到松赞干布，却遇到了吐蕃王朝的第二代赞普，以及和大西藏历史文化紧密相连的象雄史，也是一段有意思的缘分吧。
　　离开孜珠寺时，夕阳正映照在那些嶙峋石山的洞窟中，这些石林3000年前在这里，3000年后的现在也在这里。这里最早并没有寺院，只有一座神山和神山上修行的苯教徒，在漫长的岁月过后，以寺院为核心的苯教僧团建立，一代代将教义与文化传承下来，直至我们今天所看到的样子。这是历史从未断流的承袭。
　　（文字作者：豹小白）

路上的胜景 摄影：老松

圣山下的田野 摄影：布履青衫

 晨雾中转山的青年 摄影：Danny

鹰飞于天 摄影：newboy3367

奇峻山峰 摄影：阿里

古象雄地区的藏饰 摄影：孜珠寺

犀利的风景 摄影：newboy3367

朝圣的路上小憩 摄影：布履青衫

俯瞰 摄影：布履青衫

不怕人的秃鹰 摄影：newboy3367

地上涌出的雄狮 摄影：阿里

神庇护的丰收 摄影：布履青衫

法会活动 摄影：孜珠寺

在仙境中转山 摄影：孜珠寺

苯教的辩经 摄影：豹小白