即行即思，即心即佛——2013年四川安岳石刻自助游攻略

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 （涅槃 摄影：damang）

　　安岳石刻是个大的概念，不像敦煌，立刻让人想到的就是莫高窟；再比如大足，基本上就是北山宝鼎；云冈、龙门、麦积山，更是专指，买了门票，进去就可尽览无遗。安岳石刻几乎遍及全县，有上百处之多。安岳石刻这个概念可包括古普州境内所有石刻形式，时间可上溯至东汉时期。要想在一次旅行中全部走完，几乎无有可能，也没有必要。有些石刻规模小，保存不好，只有史料和学术上的价值。仅为观览石刻艺术之美，只需选择了已成为国家重点文物保护单位的八、九处作为游览的目的地就可以了。

华严洞：奇妙的开头
　　一早动身，就我和Kenny两人，行程是沿319国道。大雾。车行浅丘，丘上雾淡，可见太阳欲出；行至丘低，则浓雾弥漫。如此起起伏伏，雾淡雾浓，倒像腾云驾雾一般。
　　至石羊，见只有去毗卢洞的明确路标指示。经不断的问路后，往顶新方向先造访华严洞。小路不断地分岔，岔路口有时有小小的路牌，宁愿指示二队、三队，也不指示国家级文物的方向。因此得不断的问路，问得的结果还得自己消化理解。没人可问的时候，就得依靠自己的常识和直觉。还好，直觉没有让我走错一步便到了华严洞。不过一块告示犹如一盆冷水泼来。华严洞景点正在搞修建，不接待游人！
　　我千山万水的，岂肯罢休。展眼望去，无门无路的，敢问洞在何方。见石壁倾斜，与山墙间有一隙，犹可通行。近石隙，闻大狗之巨吠。彳亍间，有妇人名谢大姐者，应声而出。说，不咬人的。于是坦然前行。“初极狭，才通人。复前行，豁然开朗”（向陶渊明致敬）——华严洞就这么朗朗然出现在面前。
　　把华严洞作为安岳石刻之旅的第一站，是绝对正确而明智的。这使得此行有了一个无比美妙的开头。
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（近乎完美宋代彩塑 摄影：damang）
　　此时雾已散去，阳光开始温暖。洞窟内并未出现强烈的明暗关系，而是浸润着柔和的暖光。我认为，这种光线之下，最能体现宋代雕刻的神韵。太强烈的光照反而会影响它柔和、内敛的氛围。华严洞的石刻美轮美奂，精彩绝伦——这是我用的形容词，你即使加上你能想得出的所有形容词来描绘，也不为过。
　　洞中正面塑毗卢遮那佛、文殊菩萨、普贤菩萨。两旁各立一僧人。左右两边各造五尊菩萨坐像，前端各刻下山吼一只。菩萨坐像下有神台，各浮雕花卉十铺。菩萨坐像之上壁，刻善财童子五十三参之十参故事。洞窟顶部大刻一“唵”字。设计精巧，空间尺度完美。无一处不是无上完美。与大足北山转轮经藏造像，都堪称北宋石刻最高水平。北山造像趋理性，简练。华严洞则圆满，洒脱，更透出一种大自在。是宋人精神理想融入最成熟雕刻技艺而创造出的神品。我以为，凡佛、菩萨造像，其用意首先在于宗教目的，无不在体现其庄严慈悲。若塑像太过威严，观者或心生畏惧，难有欢喜之心；若菩萨太过妩媚，观者则易心生旁念。给佛菩萨造像，是参照人的形象，却又超越人的精神内涵，这个度不好掌握。华严洞造像则非常圆满，一望而满心欢喜，但却又步步谨慎，恭敬有加。工匠们在长期的创作中，状态一定是“心无挂碍，无有恐怖，远离颠倒梦想”（向玄奘致敬）。我从未看到过如此有说服力的毗卢遮那佛，也从未看见过如此洒脱自在的贤首善菩萨。
　　询谢大姐，大般若洞在哪里？她手一指说，就在那边。往“那边”走去，见有若干民工正在打石条作台阶，山壁的剖面上蛛网般布满榕树的根系。却怎么也找不到“那边”究竟是哪边。再回华严洞来，谢大姐便带我出来，却就在紧邻华严洞的右边，有一重檐的木建筑，中开一小门，说，进去就是。于是低头避开几片悬挂着的新鲜猪肉，再避开四处散私心的衣杂物，沿左边木梯向上，来到二层。先看到狼藉的床和日常用品，突然发现释迦牟尼佛就在眼前。原来这大般若洞离地有三米许，洞外这木建筑可让人上与洞平，目前就作了民工的临时工棚。
　　佛像大度丰润，有唐代风韵。十八罗汉及韦陀、阿难像的头部已被盗。后刻孔子老子小像。儒释道三教一窟，也是四川地区洞窟造像所常见。佛教至南宋时期，基本上完成了中国化的过程。道家各派皆主张“教虽三分，道乃归一”。全真教始祖王重阳，以儒之《孝敬》、佛之《般若心经》、道之《道德经》为理论基础，提出“三教归一，义理本无二致”的主张。我没有研究过这个主张有什么深刻的社会和政治上的意义，总之看见释迦牟尼玉皇大帝孔丘李耳正襟危坐在一起，就感觉非常的荒诞，心头空荡荡的。但这正是产生四川地区石刻的时代背景和哲学基础——“没有‘三教合一’，就没有彻底中国化的四川石刻”（向郭相颖先生致敬）。由此看来，中国人是善于创造解决矛盾和问题的哲学。因此而有学术上的和谐。 ◎
（慈悲 摄影：damang）

孔雀洞：隐密的明王
　　心满意足地驾车行驶在初春如画的丘陵上，发动机的声音都显得充实而流畅。至双龙问路，孔雀洞咋个走？一大姐说，孔雀啊？前面出去，一条土路就是。拐来拐去，冲上一个稀松陡峭的红土坡，路也到头了。路边一户人家听见车响，十几口人全部出来看稀奇。中有一老者详加指点，才明白了还是走错了。
　　由那老者和他孙儿陪着，先去报国寺。报国寺已无僧人，民房与殿混在一起，似大殿的耳房。殿新屋旧，环境不堪。佛家的大雄宝殿之后是道家的三清殿，我都没有进去。两殿之间的空地，却立着经目塔，北宋！这才是来报国寺的目的。塔三层八面共二十四根柱子，上面刻有百多部经名。那老者介绍说，地震的时候塔也受到了损毁，塌落了一些构件。先仍堆放在三清殿内。我回来比较了一下地震前的图片，塔身基本未受影响，只是最上部的塔尖受损，未伤筋骨。
　　上车艰难地掉头，开到一处石雕旁。刚一下车，便有一混血狼狗名小黄者过来亲近，看看，嗅嗅，研究一番后走开。拾阶而上，见一石板围栏，刚近便又闻大犬巨吠。转过围栏，孔雀洞出现在眼前。窟左一棚，铁链系着一正宗狼狗，其名小黑，跃然欲扑，呲牙裂嘴，不通情理。使我们无法近看和静看，不敢稍入了它的势力范围。便在这心惊胆战的状态下，遥看精美的明王造像。忽然觉得腿上一物扫来，吃了一吓。低头原来是小黄又来了，又看看，又嗅嗅，然后去小黑身边耳语几句，说，此乃爱狗之人，无不轨之心，我已经研究过了——小黑这才安静坐下来，我们得以静观。这里虽说参观不是基本靠走，但保护却的确基本靠狗。
　　此洞基本属于原始状态，也没有房屋保护，顶上垂满藤蔓植物。洞前原有民居，灶房就在洞窟下面。明王常受人间烟火，一身熏得焦黑，脸上黑一块白一块的，像得了皮肤病，看不出个所以然。倒是那只孔雀的头部探出来，活灵活现精神抖擞的样子，最为抢眼。但这烟火熏出来的黑白关系，倒把洞窟内壁浮雕凹凸的线条强调了出来，非常灵动流畅。还是回来后细细看了照片，才知道为什么是全国重点。
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（孔雀明王 摄影：damang）
　　安岳看石刻就是这样，寻他千百度，得来就一处。没有其它地方那种开门见山的视觉冲击。但其实这也正是安岳石刻旅游的魅力所在。开车几小时，轻松愉快，饱览最典型的川东丘陵风光。经过一些娱乐般的越野，加上寻宝一样的探幽，这可比电视里探宝节目上那些装样的伪爷们爽多了啊！关键你最后探到的是原始态的宋唐精品，一一在你眼前打开！这是多么惬意的事情。试想，如果这孔雀洞前，也建起了宏大的山门，新植了整整齐齐的树木，旅行车载来一群戴小红帽的拍照客，明王还是那个明王，孔雀还是那个孔雀，但却没有那种悠远的气息了。

茗山寺：发现宋朝
　　去茗山寺也得问路，终于又被岔路口诘难。见停了一辆农用车，走过去，车厢里索索作响，像是有人。便喊一声，老乡！霎时，车厢里冒出两个小毛球，脸稀脏，鼻涕拉得好长，同时朝我掷出一把沙来。我差点被雷翻。喊，不许动！照个像！两个毛球听话，乖乖照了，跳下车来，只有他们，我只好硬着头皮问，你两个晓不晓得茗山寺咋个走？其中一个毫不犹豫往上一指。晕啊！我不相信他又该相信哪个呢？至少可以证明上面是存在一条路的。
　　终于再也开不动了，弃车，徒步。路边出现了些仿唐仿宋的石像来。再往前一看，差点被雷翻！山崖上一多檐青瓦屋架，护住下面一圈柱形摩崖石刻，一望而知是古物，而紧靠着它的是一幢高大的楼房，贴着粉红嫩黄的外墙砖，异常刺目，难看。天啊！这楼房中间洞开，一排石阶往上，竟然是茗山寺的山门！这个暴发户一样的山门已经超过了我的常识，真的没话可说。石阶上的木门紧锁，进不去，能敲的敲，该喊的喊，没人，只有上面寺内大狗巨吠来回应我们。我们是来取经的，不怕困难，等。感谢中国移动，我站在宋朝的门槛上了，还能跨过时空，接到国际长途，让我不耽误业务。就在我谈业务的时候，沿小路闲逛的Kenny突然传来一声狂喜的惊叫。我挂了电话，寻声跑去，这就一脚踏入宋朝了。
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（天然纹理 摄影：damang）
　　原来，这山头像一枚棋子，寺在棋子顶上被锁住，而那些宋朝留给我们的国宝，都雕刻在棋鼓之上，锁不住的。一条小路沿这枚棋子转了一圈，一步步走过去，宋朝的大门便一一打开，一尊尊至宝的佛菩萨像，仍以宋的姿态，俯看着人间的来来往往。几步一个惊喜，幸福来得太突然了。
　　那时，我确信自己是站在宋朝了，实实在在地知道了宋朝。山下的土地富足而平和，如宋朝的时候一样。好安静啊！空山中隐约有男人女人说话的声音，但我看不见说话的人，就如同我看不见宋朝的人一样，也听不清他们说的什么，就象我听不清宋朝人说的什么一样，但那鸡鸣着，狗吠着，悠悠远远的，却和宋朝的毫无二样。恍若隔世。

毗卢洞：流俗中不染
　　去毗卢洞不用问路，因为紫竹观音实在太有名了。安岳县无论是拉什么项目，搞何种开发，只要是觉得需要用点文化来扎场子，就会请出紫竹观音来。这个形象在各种热热闹闹的场合都见得到。名气大，以为这里会人多，结果也就只有几个帅哥靓女，拿着手机嘻嘻哈哈拍一阵，走了。接下来空无一人。
　　紫竹观音的雕刻技艺，自然是相当高妙，而且保存完好，属于中国最好的石刻。但之所以那么有名，还是因为观音潇洒的姿态。其实，北宋时期，四川多有这般潇洒自在的水月观音造像，但无疑安岳毗卢洞的这尊，最大最美，是北宋此类造像的集大成者。前人留下了许多描述和赞美之词，大率不过“森严神妙，人间稀有”，“栩栩如活，望之俨然”之类套话，也算差强到位。现代人则有“翘脚观音”、“风流观音”等名，既俗气又不恭敬。所以，目前大家最中意的评语，是“东方的维纳斯”，这是韩素英说的，深得各界首肯，以为点评到位，提高了雕像的身价。我却以韩素英这一说法最为流俗，只能供导游给小红帽们讲故事用。
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（水月观音 摄影：佚名）
　　大凡中国的的好东西好山水，都必冠以“中国的XXX”或“东方的XXX”，那“XXX”自然是西方的某个人名或地名。好像只有通过了这样的比较，才能被证明是真正的好东西、好山水，可以被排列到那以“XXX”为代表的行列里面去。除了这种小国民心态之外，就艺术本身而言，这个说法也不妥。东西方艺术自有不同的精神内涵，参差多态，怎么可以划等号！
　　紫竹观音像背后，有千佛洞。却并不能算个洞，上面是空的，木结构宝顶罩住，留出一个天井，光线甚妙。千佛也不是佛，而是捐资人的像，一个个笑眯眯地坐在碗大的圆型龛内。罗汉像造型很有点看头——佛菩萨形象有定式，太过逾越，大家肯定不认可了，造型因此受到限制。还好，有罗汉像可供塑匠发挥想象力。各地石刻、塑像中，最常见的就是这两种情况，一是好钢用在刀刃上，主像精雕细琢，罗汉像则简化或概念化；另一种是主像太过程式化，因此把天才用到罗汉像上去发挥。

圆觉洞：被“打造”的世界
　　时间尚早，按计划回安岳县城，参观圆觉洞，然后就宿。
　　圆觉洞紧旁城区，适合“打造”，因此像一个公园，主题松散：内有南宋数学家秦九韶纪念馆，宋初道教学者陈抟墓祠，几亿年前的恐龙化石陈列馆。尤为荒谬的是，还新辟一面岩石，将安岳境内有名的造像翻刻在此！好像方便大家一网打尽的样子，极其可笑，而且可悲。
　　打造，是近来各级政府官员们使用得相当频繁的词汇。越是小地方越“打造”，越是没有题材的，越要创造题材来“打造”。打出声势，造出政绩。却打得人心紧，造得人心慌。凡需又“打”又“造”的事情，想来都需慎重对待。大江南北长城内外，打错了，造拐了的例子实在是太多了。文物不可复制再生啊！
　　安岳圆觉洞景点，也算是一个造拐了的例子。进大门首先见一彩色塑像，仿宋字大书“陈抟老祖太极八卦台”，直让人觉得走错了地方。再走，大殿鲜明，却是秦九韶纪念馆。我孤陋寡闻，不知秦九韶为何人，又得学习一番。那真正的圆觉洞，却还不是很好找。一路上来，已觉得气息散漫了。
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（圆觉洞石塔 摄影：佚名）
　　不过还好，石刻区周边，并没有被“打造”的痕迹。
　　此处最可观的，当是北崖的造像，两尊观音像和一尊释迦牟尼佛像，六七米高，都是北宋的精品。需要说明的是，这三尊像，不是许多人以为的西方三圣，没有大势至菩萨像。园区那新刻石刻区里，有一篇文理不通的“圆觉洞新记”广示天下，竟也将其称为西方三圣，丢人啊！
　　这三尊国宝级造像，都在窟壁内安装了一排刷了红色防锈漆的铁栏杆。栏杆外立一石牌，写中英文介绍，而石像脚下，也有一牌，中英文写请勿拍摄。如此一来，怎么不气息散乱。而且我实在搞不懂，为何要请勿拍摄呢？无论如何，有这样一个告示，就让几乎所有的游人都成了不守规矩的人了，无论是用三脚架架单反的我，还是掏出卡片机手机的游人们。只有老太太香客除外，人家素质高，不拍照，只进香。见个像就磕头，对土地公婆力士护法都不例外，生害怕不小心得罪了哪个。搞得既没有宗教气氛，也不像个艺术殿堂。
　　那个真正的圆觉洞，所造的三身佛及十二圆觉菩萨像，刻工则较为粗陋，洞壁更堪。造像面部可能因为金箔脱落，面部黝黑，不知经哪位大师填彩，蓝目红唇。与大足宝顶圆觉洞那种辉煌庄严的大气象相比，逊色多了。洞内还置一破椅破桌，一捐资箱——这里是可以抽签的，游人少，没生意，大师不知哪里去了。最为夺目的，是挂在佛像莲座上的锦旗，“赠圆觉洞神通广大 有求必应 广东XXX 身份证号XXX”。这位仁兄跟菩萨的交易结束，认为菩萨很讲信誉，给了菩萨一个好评（向淘宝网致敬）。 
　　如此看来，对于以圆觉洞为名的这个公园的打造结果，是打乱了气息，造出了效益（此处经打造成为AAA级旅游区，门票二十，为安岳所有石刻景点最贵）。 ◎
（绝美的飞天 摄影：霜叶红似火）

千佛寨：与天然相融
　　一早出发去千佛寨，也在县城边上。安岳这几年变化大啊，楼高了车多了，道路拥挤，豪华轿车农用车三轮车架子车电瓶车摩托车，都在一条路上挤，喇叭声声，马达轰鸣。这就是中国的县城，等于城市的嘈杂污染加农村的混乱无序。而不是等于农村的宁静清新加城市的次序和便利。这个时代是不会产生艺术的，再不能创造出那样的石刻了。宋的安岳不等于现在的安岳。
　　千佛寨也类似一个公园，买门票进去后，还得问问看石刻该往那边走。如果是想看稀奇，来这里可能会有点失望，因为这里没有一处大而壮观有名的雕刻，可供你合影炫耀。这是安岳地区石刻开凿年代最早的地方。隋朝开始建窟造像，也是建造时间延续最长的——直到民国——不过民国还在建造的，定不会给千佛寨添光彩了。因此，千佛寨石刻的史料价值大于审美价值，这是我的看法。
　　千佛寨最好看的不是雕像本身，而是那些洞窟本身。和洞窟与环境的关系。这里的山石极具美感，那些洞窟的凹凸就像山石本身的凹凸一样自然，洞窟像长出来的，而不想被开凿出来的。一些洞窟的雕像已经风化得非常厉害，但却生出类似雅丹的美感。风雨将岩石和雕像一起打磨，造成平滑的起伏，完全没有了人的痕迹。仿佛时间琢磨出形象来，然后将他们抹去，一点也不伤感。其实保护根本就是不太重要的，重要的是不去破坏。大凡需要被保护的，都是已经被破坏了的。像那些力士，被人砍了头，但身体并没有被时间毁坏，依然鼓鼓地雄健着，让人悲哀。
　　山石的颜色也有变化，阴阳向背，风催日晒，造成深浅不同，雕像的颜色也随之不同，愈加显得浑然一体。石上满布青藤，犹如篆书的笔法。赭石青苔，又像极了青绿山水的课稿。如果一个人在书房里被袁安碑、爨宝子之类的笔法整得不消化了，来这里走走，等于吃了健胃消食片。读书与行路，就是进食与吸收的关系。就凭这些山石的凹凸和色泽，也大可一游。
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（天人合一 摄影：damang）

木门寺：木石传说与实说
　　到得木门寺，不再是空寂的景象，大殿前敲锣打镲，烧纸唱经，大喇叭里二胡拉得咿咿呀呀。后院更有一番景象，一帮红衣大姐，搽红脸抹红唇执红绸，又唱又跳。那箱里烧炖拌炒，热火朝天，“群贤毕至，少长咸集”（向王羲之致敬）。娱乐敬佛两不误，好一幅世俗的宗教场面。
　　人虽众多，但外来的游客也仅我二人。此地人都是见过世面的，对我二人并无诧异，我等很容易融入其间，自得其乐。只负责文物保护的大爷，过来攀谈几句。得知我来自省城，先抱怨自己待遇太低，只有三百元工资。然后便替“县上的”说些好话，连说县上很重视文物保护，还专门配了狼狗看护，狼狗的口狼都是拨了的。原来昨天见过的小黑们，还都是国家公务员呢。
　　现在来说说木门寺的建筑。
　　首先看到的，不是大家期待的那个著名的石头建筑，而是一木结构重檐歇山式大殿，这个大殿里面包着一个心子，才是那个石亭。石亭有两扇木门——因此叫木门寺——门内可看见，石亭内还包着一座石塔，塔内葬着无际禅师的立棺。木殿包住石亭，石亭包着石塔。就是这样一个重叠的关系。石亭四方形，高约十二米许。檐脊柱枋、斗拱滴水，都是石制。因为刷了颜色，没有石材的质感，看起来完全像木头作的一样。木殿与石亭之间，有约二米许通道环绕，木殿为三重檐结构，梁架的穿斗关系颇为复杂，加之紧依着石亭，有些结构看起来就像附着在石亭上一般，看得眼花缭乱。这种奇妙的关系，非得亲至观赏，才能体会。
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（木门寺的人间烟火 摄影：damang）
　　关于用石料作的仿木建筑，在中国建筑史上并不罕见。以石为木的建筑手法，看似奇巧，实则是中国建筑用石的失败。中国建筑的营造，对于石材的性能不尽了解。石材用于建筑，强在承受压力，而弱于承受张力和曲力，仍然像用木头一样卯榫，而不是垒砌后雕琢，因此极易崩塌，故流传下来的石构建筑极少，唯有石桥是例外。隆昌石牌坊十余座中，只余明代一座，有五百年历史，现用钢架支撑借力，其余皆清代修建。相比西方那些上千年的石构巨大建筑，其用石的技术能力之高下，是显而易见的。
　　石亭内部据说也很有看头，四壁及塔身上都有精美的线雕。但里面供奉着无际禅师的灵骨，不敢惊动，没有进入。
　　无际禅师，明代高僧。俗姓莫，安岳人氏。二十岁出家，曾云游四方参谒善知识。后回安岳狮子山建道林寺，弘法四十年，影响广被西南，形成四川禅宗，为临济宗二十二世。正统年间，英宗在北京建万寿禅寺，选全国大德高僧，登坛说戒，无际禅师应诏入京，被命为宗师。一时名动京城，所过处士庶瞻礼，阻碍交通，达官贵人也争相迎供。在京的第三个年头圆寂。英宗遣礼部官员赐祭，给官舟归蜀。

卧佛院：夕阳下的静思
　　本来是有去玄妙观的计划，但从资料上来看，雕像已多不完整，仍是属于史料价值大于艺术价值。此时已下午，更想赶去卧佛院，看夕阳下的卧佛。卧佛院在一座岛上，因此得坐船。在一小卖店处停车，刚想打听，老板已明来意，一个电话，船老板几分钟到了。
 　　约二十多分钟后上岸，一段很舒服的小路，经过几户人家，竹林掩映中，有清洁的院子，甚至能看到石头作的风谷机，真让人分不清楚是实用的还是搞的工艺品。这么峰回路转的，竹林间便有了山壁上的洞窟出现。这便是卧佛院南岩的唐代造像窟群了。唐代造的洞窟方正，而且较深。造像已多不完整，但山石也是极具美感的。其中有些洞窟看似空无一物，却又铁栏杆们紧锁，原来那里面就是至可宝贵的经库，满壁唐楷镌刻二十余部经文。
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（田野里的卧佛 摄影：damang）
　　我庆幸放弃了玄妙观而在这个时候来到了这里，我真想表扬一下我自己。夕阳浅浅暖暖地，那岩石也暖暖的，真好啊！依然是一个游人也没有。只有几位售香烛的大姐太婆，在纳鞋底织毛衣，说些闲话。为了不给这绝妙和谐带去哪怕一点点的破坏，我从五个摊位上都买了相同的一份香烛，然后开始独自静静地观赏。在她们停下来都不说话的时候，突然非常非常地安静，这广阔的天地间安静得不可思议。
　　这是此行的最后一站，不用赶路了，放下背包，就静静地坐着，看着，走走。这真是一种幸福的体验。独自面对着唐人的艺术精神，刹那间会有梦幻般的感觉，简直不敢相信眼前的一切居然是真实的，独自面对的仿佛上天遗落的神迹。佛像完好，有些部分就像刚完成的一般。每条线条都有内涵在流动。它们组合起来，即成了一种境界，唐朝的境界。含有巨大的、平静的力量。这正是我们现在所缺乏的，因此现在的所谓创造，力量都在表面，大而不当，空泛而貌似强大。佛像的概括与力士的写实，在这里都有极高的成就和非凡的表现手法，似乎指出了中国造型艺术的两个发展方向。然而，中国的造型艺术却并没有同时向这两个方向去发展，石刻艺术在唐的基础上，经过一些起伏和继承发扬，最终在宋时的安岳奏出一声绝响，从此走向没落，再没有被超越。
　　本来，这篇游记就应该结束在暖色的卧佛上，定格，淡出，然后打出“The End”。但Kenny却说出一句深刻的话来，可以让这篇游记有一个比较深刻的结尾。Kenny说，前人给我们留下了这么多美好的东西，那我们给后人留下了什么呢？
　　Kenny本不是个深刻的人，也不惯说出深刻的话来。显然是这两天沉侵在唐宋的艺术之中深了，变得有想法了。因此，我也不由认真的回应——我几乎是脱口而出：大坝！
　　是啊，还有什么比大坝更能代表我们这个时代的象征物。它巨大，割裂，索取，改造。在这个大背景下去创造的艺术，连主旋律也无疑是浮躁的。前人无论是经历过繁荣或苦难，却终将一个完美的河山完整地交给我们，只在这河山上留下些他们思想和艺术的记号。而我们呢，恐怕会把一个千疮百孔的、被榨干了的世界留给我们的子孙去修复，去想象曾经的美好。那么，如果我们不能创造，至少应该将前人留给我们的东西保护好，再移交给我们的子孙，让他们能触摸到我们曾经有过的艺术。
　　（文字作者：damang）

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守卫石制风谷机的狗 摄影：damang

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婀娜多态 摄影：damang

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生动 摄影：damang

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龛中守卫 摄影：damang

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佛前的俗世一切安好 摄影：damang

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等候香火 摄影：damang

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古建大木作复杂的穿逗结构 摄影：damang

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飞天彩塑 摄影：霜叶红似火

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佛前的纠结 摄影：damang

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塔柱亦作经幢，十分罕见 摄影：damang

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造型奇特的石塔 摄影：damang

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指路的两位小帅哥 摄影：damang

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与时光相合 摄影：damang

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仿佛从山石中走出来 摄影：damang

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洒脱 摄影：damang

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勇武 摄影：damang